Установка подоконника
Главная » Окна » Установка подоконника


Изготовляют подоконники из самых разнообразных материалов. Подоконники бывают из бетона, обычные из дерева, иногда отливают их прямо на месте, попадаются даже подоконники из мрамора. Крепится подоконник внутри помещения, внизу оконного проема. Внизу подоконника обычно делают так называемый слезник, который отводит воду. Собой он представляет желоб, глубиной до 20мм, находящийся от края подоконника на расстоянии до 60мм.

Готовый подоконник следует устанавливать лишь после того как нижние заглушины будут готовы, хотя в некоторых случаях можно и раньше. Снизу деревянные подоконники оббивают утеплителем. В большинстве случаев в качестве утеплителя выступает войлок. В той части, где вы подоконник будете класть на стену войлок должен быть на 20мм уже.

Нижнюю часть растворов боковых откосов следует вырубить до стены. После этого нужно очистить стену от мусора, пыли и грязи. Подоконник кладется так, чтобы лежала доска горизонтально (замеряется уровнем) а поперечно был наклон в 3 градуса внутрь от коробки окна. Клинья, на которые вы устанавливаете подоконник, не должны выступать за стену. Чтобы при установке подоконника клинья не «играли» их следует сразу зафиксировать гипсом. Затем снимают подоконник, смачивают стену водой и наносят известково-гипсовый раствор. Учтите, что уровень раствора должен быть на 15мм выше клиньев. Подоконник кладется на раствор и вдавливается с усилием на клинья до упора. При этом лишний раствор разравнивается и вдавливается заподлицо со штукатуркой стены, а затем затирается. Нужно чтобы подоконник входил в паз, который вы сделали на бруске в нижней части коробки. Боковые откосы, находящиеся в нижней части тоже замазываются раствором, после чего затираются.

Существуют подоконники и из «экзотических материалов, таких как мозаичные, бетонные и мраморные, которые устанавливаются точно так же. Вся разница заключается лишь в том, что торцевые части таких материалов обертываются войлоком. Делается это во избежание напряжения от воздействия температуры, так как этим материалам свойственно расширятся. На подоконники применяется антисептированный войлок, замоченный в любом растворе.

Для того чтобы ваш подоконник не прогибался и не ломался, под него следует подложить полоски из металла, концы которых должны входить в нижнюю заглушину. Если подоконник сделан из цемента, то в оконном проеме делают опалубку, которая соответствует размерам подоконника. Для опалубки нужно применять гладкие доски. На опалубки по краям прибивается рейка ограничивающая толщину подоконника. Арматура ложится в обязательном порядке. Она должна быть поднята таким образом, чтобы находилась она в середине подоконника. Под нее следует подложить кусочки кирпича.

Для того чтобы сделать слезник нужно поставить арматуру или рейку диаметром 15мм отступая от края вашего подоконника на 50мм. Арматуру подмазывают гипсом или глиной, чтобы ее можно было убрать. Раствор из цемента делается в виде теста. Затем его следует уложить в опалубку, уплотнить и выровнять. Спустя 5-6 дней снимается опалубка, арматура или рейка вынимается, и поправляются все мелкие дефекты. Окончательно прочным ваш подоконник становится лишь через месяц.

Подоконник – такое простое устройство, имеющее огромное количество маленьких хитростей, без применения которых зимой с подоконника может постоянно дуть. Например, при самостоятельной установке подоконника не все подкладывают войлок под него, а потом удивляются холоду в своем доме.


Портал Весь Харьков